«Vera pelle» è una definizione corretta e quasi inutile. Ci stanno dentro materiali che costano dieci volte l’uno dell’altro e che dopo cinque anni d’uso non si somigliano più. Quello che decide come sarà una borsa fra cinque anni sta altrove: lo strato del pellame da cui arriva, il metodo con cui è stata conciata, la lavorazione che ha ricevuto dopo. Sono cose che si vedono e si toccano, e che spiegano quasi sempre il prezzo.
Questa guida serve a leggere una scheda prodotto senza doversi fidare sulla parola. È scritta partendo dai materiali delle borse in pelle artigianali che teniamo in negozio, non da un elenco generico di pellami.
La concia, cioè il momento in cui una pelle smette di deperire
Una pelle grezza è materia organica: senza trattamento si decompone. La concia la stabilizza, e il metodo scelto in quel passaggio determina tutto il resto.
La concia al vegetale usa tannini estratti da legni e cortecce, castagno e quebracho fra i più comuni. È un processo lento, che nelle lavorazioni tradizionali toscane si misura in settimane di passaggi in botte. Il risultato è un pellame corposo, con un odore dolce e legnoso, che all’inizio è rigido e che si ammorbidisce con l’uso. Cambia colore: la luce e le mani lo scuriscono, e dopo qualche mese la borsa ha una tonalità che non è più quella del giorno dell’acquisto. In pelletteria questa evoluzione ha un nome, patina, ed è la ragione principale per cui si paga di più.
La concia al cromo usa sali minerali e si conclude in tempi molto più brevi. Dà una pelle morbida fin da subito, con colori uniformi e stabili nel tempo, più leggera e meno sensibile all’acqua. Il compromesso è che resta quasi identica a se stessa: una borsa conciata al cromo dopo tre anni si vede che è stata usata, ma non ha una storia scritta addosso.
Nessuno dei due metodi è migliore. Cambia cosa si compra: un materiale che lavora nel tempo, o un materiale che resta fermo.
C’è poi un passaggio che riguarda il colore e che si confonde spesso con la concia. Il tinto in capo è la tintura fatta a borsa già cucita, immergendo l’oggetto finito. Il colore entra in modo disomogeneo, si concentra sulle cuciture e sugli angoli, e ogni pezzo esce diverso dal precedente. Campomaggi lavora così la vacchetta conciata al vegetale delle sue borse, dalla Agnese alla Luna. Nella confezione arriva anche un kit crema, e non è un accessorio di cortesia: quel cuoio va nutrito, altrimenti si asciuga.
I tipi di pelle per una borsa: pieno fiore, fiore corretto, crosta
Una pelle bovina viene spaccata in strati. Da quale strato arriva il pellame è la differenza tecnica più importante di tutte, ed è quella che le etichette raccontano peggio.
Il pieno fiore è lo strato più esterno, lasciato intatto. Le fibre lì sono più fitte e più corte, quindi è la parte più resistente della pelle, ed è anche l’unica in cui si vedono i segni naturali dell’animale: pieghe del collo, piccole cicatrici, differenze di grana da una zona all’altra. Chi cerca l’uniformità li considera difetti. Sono la prova che quella superficie non è stata rifatta. Il pieno fiore viene scelto quando si vuole conservare il più possibile la superficie naturale del pellame e la sua capacità di evolvere con l’uso.
Il fiore corretto è lo stesso strato dopo una smerigliatura che elimina le imperfezioni, seguita da una stampa che ricrea una grana artificiale. Il risultato è regolare e prevedibile. Costa meno, si segna meno, e traspira meno.
La crosta è lo strato inferiore, quello che resta dopo aver tolto il fiore. Ha fibre lasse e da sola non regge: viene rifinita con un film di poliuretano che le dà l’aspetto della pelle. È un materiale legittimo e viene venduto come pelle, perché tecnicamente lo è. È anche quello che nelle etichette in inglese si trova più spesso sotto la dicitura genuine leather, che suona come una garanzia e in realtà è il gradino più basso della scala. Su cosa si può e non si può scrivere in etichetta, e su cosa dice la legge italiana, abbiamo scritto una guida a parte: cosa significa davvero «vera pelle».
Cuoio e pelle, dove passa la differenza
Nell’uso italiano cuoio indica un pellame bovino spesso e compatto, quasi sempre conciato al vegetale, impiegato dove serve struttura: suole, cinture, borse che stanno in piedi da sole. Pelle è il termine generale e comprende tutto il resto, comprese le pelli sottili e morbide.
La vacchetta, che è pelle di bovino adulto, è il materiale con cui lavora Campomaggi: spessa, pesante, capace di reggere le borchie applicate a mano una a una. Il vitello, più sottile e con grana più fine, è quello che si trova sulle borse di Cuoieria Fiorentina. Orciani costruisce la linea Sveva su una pelle bovina martellata, morbida al tatto nonostante la struttura.
Il peso è la conseguenza diretta di questa scelta, e conviene tenerne conto prima dell’acquisto più che dopo. Una borsa in cuoio di vacchetta vuota pesa già qualcosa. Se va portata otto ore al giorno, è un dato che conta quanto la capienza.
Le lavorazioni che si riconoscono con le mani
Dopo la concia arriva la finitura, ed è la parte che si percepisce al tatto prima ancora che con gli occhi. È anche il punto in cui le borse in pelle artigianali si distinguono da quelle prodotte in serie, perché quasi tutte queste lavorazioni richiedono una mano che decida.
Pelle martellata
La grana in rilievo si ottiene premendo la pelle contro una matrice. La superficie irregolare rompe la luce e attenua i piccoli graffi, che su una pelle liscia sarebbero visibili. Sulla Sveva Soft di Orciani questa lavorazione convive con una mano morbida, ed è il motivo per cui la borsa non si irrigidisce nel tempo. La stessa linea esiste in misura piccola e mini, con la tasca interna che si può personalizzare con le iniziali.
Intrecciata a mano
Qui la struttura arriva dall’intreccio invece che dalla fodera. Le borse Dragon Diffusion sono realizzate in pelle di vitello, intrecciata a mano striscia per striscia, e restano sfoderate: si vede il rovescio del pellame dall’interno. Sulla Luna Mezza è cucito all’interno un medaglione di San Cristoforo, che il marchio usa come sigillo di autenticità. Le variazioni di colore fra una striscia e l’altra fanno parte della lavorazione.
Nabuk e scamosciato
Il nabuk è pieno fiore smerigliato in superficie fino a ottenere una peluria cortissima. Lo scamosciato lavora invece il lato interno della pelle. Entrambi sono piacevolissimi da toccare ed entrambi si sporcano prima: l’acqua lascia aloni e il grasso delle mani si deposita sui punti di presa. La Trinity Peach Midi di Orciani accosta il suede al cuoio, ed è un buon modo per capire la differenza fra i due tocchi su uno stesso oggetto.
Micro grain e palmellato
Grane minute e regolari, ottenute per stampa. Sono le più tolleranti verso l’uso quotidiano, perché il disegno fitto assorbe i segni. La Bella Mini Tote di Cuoieria Fiorentina è in vitello micro grain.
Cinque cose da guardare per riconoscere una borsa di qualità
- I bordi. Un bordo tagliato vivo e tinto a mano mostra lo spessore reale del pellame. Uno ripiegato e cucito nasconde una pelle più sottile, il che non è un difetto se il progetto lo prevede. Quello che va guardato è se la vernice del bordo si sta già sfogliando: succede quando è stata stesa su un supporto che non tiene.
- L’interno. Le borse sfoderate mostrano il rovescio della pelle, e chi le costruisce non ha dove nascondere una rifilatura fatta male. Nelle borse foderate conviene invece guardare come la fodera è cucita ai bordi e se il tessuto è cotone o poliestere.
- Le cuciture nei punti di tensione. L’attacco dei manici è dove una borsa cede per prima. Punti fitti e regolari, filo che non si è già allentato, rinforzi visibili sotto la piastrina.
- La reazione alla pressione. Sulle pelli ingrassate a concia vegetale, premendo con l’unghia si schiarisce un segno che poi rientra da solo in qualche minuto. È l’effetto pull-up, e indica che la pelle contiene oli e cere invece di un film superficiale.
- L’odore. La concia al vegetale ha un profumo di legno e tannino che si sente ancora a distanza di mesi. Una nota chimica pungente racconta un’altra lavorazione.
Quale materiale per come si usa
| Materiale | Come invecchia | A chi conviene | Da mettere in conto |
|---|---|---|---|
| Cuoio di vacchetta conciato al vegetale, tinto in capo | Si scurisce, prende patina, ogni pezzo evolve in modo diverso | Chi vuole una borsa che cambia e che si riconosce | Il peso, e una nutrizione con la crema due o tre volte l’anno |
| Pelle bovina martellata | Resta stabile, i graffi leggeri si perdono nella grana | Uso quotidiano intenso | Meno evoluzione nel tempo |
| Vitello intrecciato a mano, sfoderato | Si ammorbidisce e prende la forma di chi la porta | Chi cerca leggerezza e una struttura viva | Meno protezione per il contenuto, niente tasche rigide |
| Vitello pieno fiore liscio | Patina uniforme, i segni restano visibili | Uso attento, occasioni formali | Ogni graffio si vede |
| Nabuk e scamosciato | Tende a lucidarsi nei punti di sfregamento | Uso asciutto e non quotidiano | Acqua e macchie di grasso |
Il consiglio della boutique
Se una borsa in cuoio conciato al vegetale arriva più chiara della fotografia, non è stata sbagliata la spedizione. Quel cuoio prende il colore definitivo con la luce, e servono qualche settimana e un po’ di uso perché arrivi dove lo si è visto. Vale il contrario per chi la tiene chiusa in un armadio: resta ferma al punto di partenza. Se il dubbio riguarda una tonalità precisa, scriveteci su WhatsApp prima di ordinare, così vi diciamo com’è quella che abbiamo in negozio adesso.
Sivieri Prestige
Da qui in avanti
Sapere di che materiale è fatta una borsa risolve metà della scelta. L’altra metà è la forma: quanto deve contenere e come va portata, e l’abbiamo raccontata in come scegliere una borsa fra forma, misura e uso.
Se preferite andare dritti al punto, le famiglie sono già separate in negozio: tracolla, spalla e mano. Tutte le borse che teniamo, con il materiale indicato in ogni scheda, sono nella sezione borse donna.
